IL CARSO LA BORA – Poetische Arbeiten, Chroniken

Grenzstein beim Grenzübergang in Goricia Was hat die britische Hardrock Formation Iron Maiden mit Gorizia (Goricia, Görz, Gurize) am Hut? Nichts und wieder sehr viel. Denn Maiden passierten, wie hier am Grenzstein von einem Fans festgehalten, am 02.04.1981 den Eisernen Vorhang nach Slowenien. Dies erinnert sehr stark an Zeiten in denen immer wieder, medienwirksam, äußerst populäre Rockbands „hinter“ dem Eisernen Vorhang einzelne Konzerte geben durften. Die Luft der Freiheit war spürbar, um danach oft wieder eingeengt zu werden, doch Kunst war und ist allemal die Vorhut einer Bewegung, die sich nicht aufhalten lässt. Der Wein reift im Tongefäß Den Karst und sein Leben muss man sich als Mosaik von Sonder- und Kostbarkeiten vorstellen. Wir besuchten, wie schon einige Male in diesem Blog, einen Winzer, dieses Mal einen Radikalwinzer, der wahrscheinlich besser in die zerklüftete und unbiegsame   Landschaft passt, als viele andere. Evangelos Paraschos, ein gebürtiger Grieche

Das Cavalluccio-Team. Miro im weißen Hemd. Das Cavalluccio zählt zu den besten Fischrestaurants Oberitaliens. Ist man einmal im Großraum Triest, ist beim Cavalluccio zu speisen so etwas wie eine heilige Pflicht. Österreicher werden von diesem Ort wie magisch angezogen. Einen Tag vor unserem Besuch soll zum Beispiel Ex-Finanzminister Rudolf E. zu Gast gewesen sein. Früher kam auch Jörg H. gelegentlich vorbei, jetzt macht er das nicht mehr. Wir sprachen mit Miro, dem Chefkellner mit serbischen Wurzeln, über das Leben in Duino. (Textauszug) So schaut's aus, von außen, am Abend. Miro, von wo kommen Sie her? Miro: Aus Novi Sad in Serbien. Ursprünglich heiße ich Miroslav, aber hier nennen mich alle Miro. Ihre Deutschkenntnisse sind sehr gut. Miro: In Novi Sad ging ich in ein Gymnasium, danach in eine Sprachenschule, Deutsch lernte ich aber nie. Doch hier haben wir 70 Prozent österreichische Gäste und Angst vor der Sprache hatte ich auch nie. Heute um 13 Uhr war die

Auf unseren Reisen in den Karst trafen Mike und ich den italienischen Autor Corrado Premuda. Er schreibt und lebt in Triest und macht sich Gedanken über die Menschen, neue politische Strömungen und die Zeit als man noch über die kommunistische Grenze schaute. (Das Interview ist eine gekürzte Version, die Vollversion erscheint demnächst. Dazu kommt noch ein eigens für dieses Projekt verfasster Text des Corrado Permudas, auch demnächst.) Mike und Corrado, zu besprechen gibt's genug! Du bist Autor und lebst in Triest. Erzähle mir einiges über das „neue Triest“. Corrado: Die Industrie gehört immer mehr der Vergangenheit an, Triest ist heute mehr denn je eine Stadt für Touristen. Italiener und Besucher aus ganz Europa entdecken eine Stadt, die für Italien sehr ungewöhnlich ist. Sie hat einen österreichischen Einschlag, jedoch auch viele andere architektonische Einflüsse. Dazu beherbergt Triest viele Menschen unterschiedlicher Ursprünge: Italiener, Slaven, Juden, und au

Canale! Triest? Ich muss Triest jetzt nicht mögen. Alle mögen Triest. Vielleicht nicht alle, aber schaut man ins Netz, oder in einschlägige Bücher, wird die Stadt mehr oder minder als Tor zur Adria angepriesen. Stimmt. Stimmt aber auch nicht, denn Triest schaut jetzt nicht zur sandigen italienischen Adria, ihr steinerner Zinken ragt nach Slowenien und Kroatien. Der Stadt fehlen die römischen Prachtbauten und die der Renaissance, der Canale Grande scheint in Summe nicht fertiggebaut, in der Literatur würde man sagen „nicht ausformuliert“, diese Nüchternheit hat natürlich seine Reize, ob sie gewollt war, ist fraglich. Auch seinen engen Gassen fehlt oft das Schmuckhafte, ich kann das gut annehmen, auch weil dadurch der Massentourismus nicht funktioniert. Trotzdem muss man Triest nicht mögen. illy! Man kann Triest wegen des Kaffees mögen, oder auch nicht. Über 30 Kaffeeröstereien gibt es, stimmt wahrscheinlich, aber meistens sieht man doch nur den Illy, was grundsätzli

  Die „Costa Mediterranea“ mit 2680 Passagieren bringt natürlich auch Geld und Touristen in die Stadt. Unsere Hotelmanagerin in der Villa Bottacin, Silvia Reggio, studierte Dolmetsch in Venedig, war eine Zeit lang in einem Konsulat tätig, danach in einer mehrsprachigen Zeitung. Auch sie mag sich nicht fotografieren lassen. Der morbide Scharm Triests hatte so seine Reize, aber mir kommt die Stadt einladender vor, als noch vor 10 Jahren. Bilde ich mir das nur ein? Silvia: Nein, nein, das stimmt schon. Vor 10 Jahren war der Tourismus so gut wie nicht vorhanden. Triest war keine touristische Stadt. Jetzt kommt mehr Geld von der Region hinein, weil sie merken, es zahlt sich aus. Die Menschen sind auch nicht mehr so verschlossen, oder? Silvia: Ja, das stimmt. Die Stadt ist offen und freundlich geworden. Während wir es in Duino mit einem Papagei zu tun hatten, scheinen auf dem Hang von Triest   die Pfaue schöne Freiheiten zu genießen. Zwei Pfaue sind zum Nachba

Innenansicht eines Buffets - Ein Kleinod an Harmonie. Der Unterschied zwischen Kaiser Franz Josef und dem Kaiserfleisch ist ganz klar: Den Kaiser gibt’s nimmer, das Kaiserfleisch noch immer, und vermutlich hätte der Kaiser auch nie so gut geschmeckt, wie das Kaiserfleisch. Das gibt’s in Triest, wird auch auf Deutsch ausgesprochen. Gut durchwachsenes Geselchtes (nix fettes Bauchfleisch!)   mit Sauerkraut in einer Semmel. Das ist wahrscheinlich der prägnanteste Link in die Vergangenheit, der gelebt wird. Verkauft werden sie in sogenannten Buffets. Ostern? Nix. Triestiner Alltag. So schaut's aus. Wir setzen uns in einen kleinen Gastgarten, in eines der wohl bekanntesten Buffets im Lande, ins Buffet Da Pepi, bestellen unsere Semmerln und sind irritiert. Noch nie so stark spürte ich hier die Mischung aus der alten und neuen Zeit, das Aufeinderprallen der Kulturen. Es duftet nach Sauerkraut und Siedefleisch wie in kühlen Jahreszeiten in Österreich, dabei ist es heiß u

Villa, oder Castle, Nicolò Bottacain wollte beides. Es ist quasi unmöglich einen Schritt im historischen Teil von Triest zu tun, ohne auf das alte Triest der Monarchie zu stoßen. Zugegeben, wir wohnten jetzt nicht im brach liegenden Hafen-Areal an der Küste, aber dennoch: Zu einem kulanten Preis residierten wir in der Villa Bottacin (1854), am steilen historischen Hinterland sozusagen, ein interessantes vom Denkmalamt geschütztes Objekt, welches baulich auffallend ist. Italienische Baukunst mischt sich mit viktorianischer, besonderer Hammer: Der schottische Turm. Das muss ein absolut Durchgeknallter gewesen sein, im positiven Sinne, der sich dies erdachte. Gebaut hat es der Schweizer Architekt G. Bernardi, der Geist der dahintersteckt ist jedoch jener von Nicolò Bottacin. Ausblick aus dem Zimmer: Die ehemalige psychiatrische Klinik, heute Teil der Uni Triest. Tatsächlich muss der Venezianer ein genialer und zugleich einflussreicher Zeitgenosse gewesen sein. Bottacin war

Weingut Zorzon mit Kirche San Lorenzo. Weiter geht’s zum Weingut Zorzon, ebenfalls im Collio, genauer gesagt in Cormons, in der Provinz Goriza, unter der Kirche von San Lorenzo. Auch hier eine breite Auswahl an Weinen. Auf rund 20 Hektar bauen sie unter anderem den DOC Collio, Cabernet Franc, die Isonzo Weine, sowie die Weißweine Friulano, Pinot Grigio, Sauvignon und einige mehr. Wir sprechen mit Petra Lind, die Freundin von Giorgio Deganis, über den Friulano, was das Collio sonderbarerweise mit dem Tokajer aus Nordungarn zu tun hat, über die Menschen hier und was es mit den Weinreben auf sich hat, die neben der Autobahn wachsen. und so nebenbei erwähnt, ist es wieder einmal sehr heiß. Wir überraschen Petra beim Kochen, sie erwartet ihren von der Arbeit im Weingarten hungrigen Mann zum Mittagstisch. Zorzon! Petra, seit wann besteht das Weingut Zorzon? Petra: Unsere Weingärten sind hier alle in der Nähe. Auch das unter der Kirche von San Lorenzo, hinter uns

Vino! Wenn Norditalien, Slowenien und die Steiermark eines verbindet, ist es der Wein. Da Winzer grundsätzlich gescheite Menschen sind und die junge Generation sich auch immer neu erfindet, wissen sie einiges über Land und Leben zu berichten. Wir machen bei den Winzern Fruscalzo in Ruttars halt. Ruttars liegt in den Weinbergen des Collios. Geschichte! Während des Ersten Weltkriegs war der Collio Frontgebiet und die „Schlachten am Isonzo“   dürfte allen ein Begriff sein. Heute zum Glück, wie vor dem Krieg, regiert der Weinbau. Das Collio ist sehr eigen, vertritt eine individuelle Weinlinie und hat ein Credo: Sich immer treu bleiben. Auf dem Weingut Fruscalzo - coole Box! Wie viele Weingüter im Collio, ist auch das Gut Fruscalzo ein Familienbetrieb. Das Weingut Fruscalzo ist wunderbar in der Natur verankert. Mike und ich betreten den Hof, vier Jagdhunde begrüßen uns bellend und die Geschwister Daniela und Graziano Fruscalzo empfangen uns so, wie es sich für fleiß

Wieder zurück in Duino. Die Nacht bringt den langersehnten, wenn schon nicht kühlen, dann zumindest lauwarmen Wind. Raul, er steht an der Hotelbar, tröstet mich. In Grado an der Adriaküste ums Eck hat der Sandstrand die Temperatur von rund 60 Grad. „Die haben keinen Wind von den Bergen und der Stein bei uns kühlt schneller ab. Wenn das so weitergeht, werden über uns die Touristen nur so herfallen“, meint er, aber jetzt gar nicht so sehr erfreut, denn im Sommer ist hier immer etwas los. Ich frage ihn, ob er von hier kommt. „Ja, von hier in der Nähe.“ Seine Eltern können noch slowenisch, aber er nicht mehr. Ich frage ihn, ob er Fußball mag. „Ja, wie sein Vater. Sie sind beide AC Milano Fans.“ Udinese Calcio Fans würde man hier wenige finden, weil der Verein keine große Geschichte hat, egal, dass er jetzt in der Serie A spielt. Inter, Milano, Juve oder Napoli sind die Vereine. Wenn sich hier Menschen aus der Hauptstadt ansiedeln, sind sie AS Roma oder Lazio Fans. Fotografieren sol

Impressionen sind Kitsch, wenn man sie verherrlicht, aber eben nicht, wenn man zeigt, dass sie einfach da sind, vorhanden sein, eben. Weil, so schaut's aus im Schneckenhaus.                 Ciao, čáo und tschüss, Wa.